sur la route de soie

Le lendemain, les voisins de Baktogul nous invitent au mariage de leur fils.
Je félicite la mariée qui s'est faite kidnappée il y a une dizaine de jours et qui habite à présent dans sa belle famille. Je demande à Baktogul si les kidnappings de jeunes filles sont encore fréquents, elle se met à rire et me répond qu'à ce même moment, un autre voisin est en train de kidnapper sa future femme. Les invités arrivent au compte goutte et s'installent dans le salon par terre autour des tables en respectant les codes : les femmes à droite, les hommes à gauche, les invités et personnes âgées au fond en face de la porte d'entrée. La jeune marriée reste 3 jours dans la chambre nuptiale, puis au matin du 4ème jour, elle travaille à la maison, sert ses beaux-parents, fait la cuisine, le ménage, s'occupe des animaux etc. L'ambiance est bonne, nous mangeons comme de coutume des millions de plats arrosés de vodka. Voici venu mon tour de porter le toast à la santé des jeunes marriés. Tout le monde m'écoute attentivement, je souhaite que leur amour soit aussi fort que la montagne Ala Too, j'ai vu juste car "barbe blanche", le sage de l'assemblée, invite tous les invités à boire leur verre jusqu'au fond, car le bonheur est au fond du verre. Au bout de la 14ème vodka, je parle plus que d'habitude. On me demande où est mon mari et dans un élan de lucidité, j'avoue que je ne suis pas marriée. Erreur fatale. Ma voisine de droite sort un papier et tous ensemble, dressent une liste de tous les garçons célbataires de la région, un homme appelle son neveu, une autre femme, son cousin, bref tout s'enchaine très vite et je me débats. Au milieu du repas, tout le monde va danser avant de manger le mouton. Je passe un moment mémorable, les hommes et les femmes enflamment le dancefloor et la vodka continue de couler à flot. La jeune marriée est privée de tout divertissement,  je vais la chercher mais sa belle mère me fusille du regard, elle travaillera dans ma cuisine jusqu'au soir. Puis arrive le mouton sacrifié et nous continuerons de manger jusqu'à la tombée du jour.

Je deconseille a tous ceux qui tiennent a la vie de voyager avec kirghize airway. En grimpant dans l'avion pour Bichkek j'ai pense que l'aventure s'arretait la. Mon siege n'etait pas bien fixe et le hublot a ma droite non plus d'ailleurs. Nous etions au moins 10 passagers , tous kirghizes et moi... J'esperais que le pilote etait dans un meilleur etat que le chauffeur de taxi qui m'avait conduite a l'aeroport et nous avons survole les montagnes dans un boucan d'enfer. Par je ne sais quel miracle, nous sommes arrives a Bichkek sains et saufs. J'ai survecu 3 jours et 3 nuits dans un hotel sans chauffage, ni eau chaude dans une chambre commune avec un bresilien et un portuguais. Le quatrieme soir fatiguee par les conversations de mes collocataires, j'ai fugue au milieu de la nuit et grace a un chauffeur de taxi bienveillant, nous avons trouve une chambre individuelle dans une famille kirghize - le luxe en quelque sorte.
Bishkek est tres jolie, la ville entiere est rouge et verte. Il y a des parcs partout, les feuilles des arbres sont jaunes et les bancs sont bleus turquoises ( je vais m'appliquer a decrire les paysages car il va falloir se passer de photos, la connexion internet est trop lente). La ville est tres occidentale et partout des couples s'embrassent amoureusement, enfin un pays ou l'amour n'est pas interdit et la femme n'est pas releguee a sa fonction primaire. Les femmes sont tres respectees et emancipees. On m'explique qu'en tant que nomade, la femme participe a la vie sociale au meme titre que l'homme. Il y a aussi des organisations puissantes de femmes qui luttent pour leurs droits. Dans ma famille d'acceuil, la femme commande et l'homme cuisine, le reve... On me demande pourquoi mes parents m'ont laissee voyager seule, car a 15 ans, leur fille n'avait pas le droit de sortir. Je leur explique que je n'ai pas 15 ans mais presque le double. Je leur montre mon passeport pour preuve, ils ne me croient toujours pas. Plus tard, je vois arriver leur fille de 25 ans avec ses deux enfants... c'est peut etre eux qui ont raison apres tout.
Je trepigne car je vais rencontrer la grande dame qui promeut l'art et l'artisanat kirghize. Ses voisins celebrent le jour meme l'entree dans l'Islam de leurs deux fils et elle me convie a me joindre a eux. Mes yeux n'ont jamais vus un tel festin pose sur une table, il n'y a pas un centimetre carre sans une coupe de confiture ou un plat traditionnel, ou une assiette de legumes, ou des noix et des amandes... Je mange avec appetit et on me ressert d'un peu de tout. Plus tard, des femmes vident la table et je pense que c'est la fin du repas, je suis terrifiee quand je vois arriver une deuxieme tournee de mets encore plus excquis. Je remange pour faire honneur, puis les femmes vident la table et apres s'etre passe les mains sur le visage, les hommes quittent la piece. Enfin le repas est fini. A peine sortie, on m'invite a regagner ma place, je pense que c'est l'heure du the, l'homme de la maison arrive avec des plats de viandes gigantesques. Pour les occasions speciales, on sacrifie un mouton, on le cuit et on le prepare pendant des heures avant de le decouper et on offre les meilleurs morceaux aux invites les plus honorables. J'ai un tout petit morceau dans mon assiette alors que mon voisin d'en face a le posterieur de l`animal. Je me force a manger le mouton sacrifie. On me demande comment on cuisine le mouton en France, je n'en ai aucune idee alors j'invente une histoire... 30 personnes m'ecoutent attentivement, j'essaie d'etre pertinente. Puis un autre plat arrive et ainsi de suite... Les bouteilles de vin moldavien, de vodka et de cognac kirghiz se vident sans probleme. Quelques heures plus tard, le repas est vraiment termine, un jeune garcon passe pres de tous les invites avec un samovar rempli d'eau chaude et une bassine pour se laver les mains, puis la maitresse de maison offre un cadeau a chacun. Je suis confuse devant une telle hospitalite. J'apprends beaucoup sur les traditions et l'artisanat kirghize. Dans un pays de 5 millions d'habitants, il y a 7 principales tribus de nomades et des mutitudes de branches. Toutes ont des traditions et des codes tres precis. L'artisanat est tres developpe, on fabrique surtout des tapis, des vetements et l`interieur des yourtes a base de feutre. Je pars dans quelques jours en direction du lac Issyk Kul pour faire le tour de ces petits artisans qui se transmettent oralement un art seculaire. Ce pays est encore plus passionant et mysterieux que tout ce que j'avais imagine -