sur la route de soie

C'est le coeur serré que j'ai fait mes adieux samedi dernier à mes hôtes à force de cadeaux et d'embrassades. Ma babouchka m'a offert une très vielle croix en argent et un bracelet en bois rempli d'cônes religieuses. Avec tous ces bijoux, je me sens proche de la sainteté.

L’Arménie et la Géorgie entretiennent de bons rapports, eu égard au blocus entre l’Arménie et l’Azerbaidjan, tous les produits transitent par la Géorgie et les relations commerciales sont importantes.

J’ai été très surprise en arrivant par la beauté de la ville et son côté méditerranéen. Si Erevan est typiquement soviétique, Tbilissi ressemble à une ville italienne, romantique et colorée. Le fleuve Koura traverse la ville, des squares et parcs parsèment la ville. Malheureusement, une catastrophe menace la capitale de la Géorgie : 80 % des immeubles sont dans un état critique et risquent de s’écrouler d’un moment à l’autre, c’est dû principalement à l’humidité et à l’absence totale d’entretien. J’ai l’impression d’assister à la déliquescence de cette ville magnifique.

Les géorgiens sont devenus, grâce au président actuel, pro-occidentaux. Ils ontadopté un style de vie occidental et on sent nettement une aisance financière dans leur style vestimentaire, leur belles voitures allemandes ou encore les nombreux hôtels, bars et restaurants de la ville.  En revanche, on trouve beaucoup de viellards qui fouillent les poubelles et de sans abris dans les rues, contrairement à l'Arménie où l'unité familiale est tellement forte qu'on ne laisse personne dans la misère. J’aimerais photographier ces vieillards au dos courbé et les visages des mendiants d’où s’émane une grande dignité mais la pudeur m’en empêche et je vois là les limites de la photographie. Les plus belles images ne pourront pas être partagées. Elles resteront un instant dans ma tête avant de s'évanouir dans l'oubli.

Tbilissi est une ville multiconfessionnelle qui ressemble des chrétiens orthodoxes, des musulmans et des juifs. On est marqué par le nombre d'églises dans le vieux Tbilissi. Les habitants sont très pieux, se signent en passant devant une église, jeunent 4 fois par an, les femmes se couvrent les cheveux à l'intérieur d'une église etc. Le patriarche tient le pays et est extrèmement écouté et respecté.

A 17h00, nous allons diner avec un ami géorgien et son fils dans un magnifique restaurant de la ville. Nos hôtes représentent la réussite financière et nous recoivent royalement. Je comprends que les géorgiens mangent encore plus tôt que les arméniens et plus longtemps, mais à leur avantage, le vin est très bon et je délaisse la vodka pour ce breuvage qui m’est proche. Comme j’en ai l’habitude, les plats se succèdent : hatchapoulis (sorte de pizza géorgienne au fromage et aux oeufs), kinkhalis (gros raviolis qu'on mange avec les doigts en asiprant le jus de la viande), etc. Le liner comme je l'appelle, sorte de lunch, diner) est succulent et je suis très fière de mon estomac qui a fait de gros progrès depuis 3 semaines. Je fais la joie de mes hôtes en terminant tous les plats.

S'il ne faut retenir qu'une seule chose en Arménie, c'est le rôle fondamental de la famille. La société arménienne est organisée autour de ce modèle; l'individu n'évolue jamais seul mais au sein d'une famille. Il règne une belle solidarité dans ce regroupement familial au sens large (cousins, petits cousins, grands oncles, grandes tantes...) les jeunes aident les plus âgés et les frères et soeurs, cousins cousines restent entre eux et se protègent, mais les filles sont tres surveillées par les grands frères / cousins et n'ont le droit de ne rien faire sans l'accord de ces derniers. Les arméniennes sont très belles et très sexys, fines, très féminines, brunes avec de grands yeux, mais j'ai appris hier au cours d'une conversation avec de jeunes arméniens qu'il existe deux types de filles : les "good girls" qui représentent quand même la majorité, et les "bad girls" qui sont marginalisées. Ici, on ne drague pas dans la rue ou dans les bars, si un garçon veut une fille, il en parle à tous les garçons de son quartier, à ses cousins, son frère et si ce dernier est d'accord, il en averti seulement après la fille en question. Il faut bien sûr rester chaste jusqu'au mariage, sinon le garçon aura beaucoup de problèmes. Les arméniens vivent selon ces codes et les transgresser signifie sortir du système et donc danger absolu. A partir de 18 ans, les garçons font leur service militaire pendant 2 ans puis choisissent une fille, se marrient à 22 / 23 ans et ont un premier enfant l'année qui suit le mariage. La majorite des hommes refusent que leursfemmes travaillent et préfèrent qu'elles restent à la maison et s'occupent des enfants, les jeunes arméniens reproduisent très volontiers ce schéma, ils reconnaissent que c'est le seul moyen de construire un socle familial solide et si quelques jeunes veulent sortir de Erevan pour aller étudier quelques années à l'étranger, peu d'entre eux  envisagent de partir définitivement loin de leur famille et de leur culture.

J'aime l'Arménie depuis depuis ma rencontre avec Gyumri, la deuxième plus grande ville d'Arménie après Erevan, située au nord du pays près de la frontière turque. Cette ville aurait 2500 ans et a représenté une étape importante de la route de la Soie au moyen-Age. Il y avait un caravansérail important où venaient s'échanger les marchandises d'Europe et d'Orient. Sous l'occupation soviétique, Gumri était un grand pôle culturel et commercial - on rencontre encore aujourd'hui beaucoup d'artistes et d'intellectuels. La ville a malheureusement était détruite à 60% en 1988 après un terrible tremblement de terre qui aurait tué la moitié de la population. Les habitants sont encore très marqués par cet évênement mais la ville a été en partie reconstruite et on sent très vivement l'âme arménienne. Les gens sont chaleureux, très solidaires les uns des autres, bon-vivants, ils ne manquent pas une occasion de faire des barbecues et de boire de la vodka ou du cognac arménien. D'aileurs on peut s'arrêter presque partout au bord de la route pour faire des barbecues tout au long de l'année.   Les arméniens aiment bien manger et boire. Ce sont des grands consommateurs de viande et on ne me laisse jamais de répit. Dès que j'ai entammé mon assiette, on me la remplit à nouveau, de sorte que mes hôtes ont l'impression que je ne mange rien alors que j'ai avalé deux fois plus que la portion normale.J'ai aussi assisté aux toasts les plus longs de ma vie. Un toast a duré presque 20 minutes et j'aurais aimé savoir de quoi il s'agissait. Malheureusement je rencontre très peu de personnes parlant anglais. Le russe est parlé par tout le monde, même les enfants, c'est resté longtemps la première langue nationale. Je m'améliore a une vitesse fulgurante, quand bien même mon russe approximatif donne lieu a quelques quiproquos de taille.