sur la route de soie

Un jour, ma jolie maman est apparue à l’aéroport de Tachkent et m’a accompagnée dans mes aventures ouzbekes. Nous partons à Boukhara la grande ville sainte d’Asie centrale pour nous immerger de beauté parmi ses innombrables bâtiments qui ont traversés les siècles et les invasions. Boukhara a été construite dans une oasis dans le désert de Kysylkoum. Les rues sont ocres, remplies de madrasas et de mosquées couvertes de faïences et de mosaïques.  

Nous nous promenons  en quête de trésors dans les rues ensoleillées et marchandons quelques écharpes en soie dans les bazars couverts. A partir de midi, le soleil est trop fort, nous nous reposons dans une chaikhana (maison de thé) à l’ombre d’un murier centenaire. On vient nous demander de l’argent, ou échanger quelques mots. Maman exerce une force d’attraction sur les ouzbeks qui viennent visiblement lui raconter leur vie en ouzbek ou en tadjik. Je la regarde qui écoute attentivement ses interlocuteurs et prend des mines de circonstance. Nous continuons notre visite  et partout nous rencontrons des locaux qui vendent leur tapisserie, bijoux, céramiques et suzani, tissus brodés de soie représentant en général deux ans de travail.  Nous contemplons jusqu’au coucher du soleil la  magnifique madrasa Mir i Arab à quelques pas du  Minaret Kalon qui fut épargné par Gengis Khan tellement il fut impressionné par sa beauté et la précision de ses sculptures. Maman voudrait construire une petite maison sur l’esplanade et rester ici toute la vie. Un dernier coup d’œil à l’Ark, qui fut la cité royale avant d’aller manger un plat national dans une chaïkhana digne de ce nom.

Apres mes peregrinations dans le nord du pays et la Republique de Karakalpakie, formee par un petit peuple nomade et pecheur pres de la mer d'Aral, je me rends dans le temple du tourisme qui est aussi une etape incontournable de la route de la soie : Khiva.

Cette petite ville etait autrefois un lieu connu pour le commerce d'esclaves. C'est aujourd'hui un concentre de mosquees, mausolee, palais et madrasas. Le site est magnifique mais je me perds au milieu de tous les groupes de touristes francais en short qui parlent des impots a payer ou de la puissance de leurs appareils photo. Je m'assieds a l'ecart de la foule pour apprecier les couleurs des mosaiques et j'apercois une ribambelle d'enfants courir vers moi. Je passerai le reste de mon temps avec eux a manger des glaces et visiter les ruelles insolites.

J'aime le calme de Khiva, il regne une serenite dans cette ville musee. Je m'inspire des couleurs ocre et bleu et observe la vie passer dans cette bourgade. Deux femmes espiegles me tapent dans le dos, elles veulent m'inviter chez elles a prendre le the, je les suis.Je ne connais pas leur secret mais elles eclatent de rire en permanence. Elles m'ouvrent les portes de leur maison traditionnelle. Une femme est assise en tailleur et prepare le pain ouzbek.
J'observe une autre femme tres jeune faire des allees et venues dans la maison. C'est la belle fille de la famille, elle s'est marriee a 19 ans et vit depuis avec son mari chez ses beaux parents et s'occupe des taches menageres. Nous apportons ensemble les galettes de pain jusqu'au tandir de la voisine. Les galettes ne chauffent pas plus de 3 minutes et sont ensuite pretes a etre consommer. J'imagine Marco Polo entrer a Khiva, c'etait hier, la vie suit tranquillement son cours et se renouvelle sans integrer les changements techniques, scientifiques ou societaux comme dans nos pays occidentaux. On vit au rythme des traditions secuaires et on est heureux.

A Ashgabat, mon ami et grand connaisseur du Turkmenistan m'acceuille dans mon hotel de luxe. La vie se passe dans les hotels : bars, discotheques, restaurants. A peine arrivee, nous allons boire une piva dans le bar karaoke. J'exulte. De jeunes filles tres belles attendent seules au bar et la jeunesse branchee s'essaie au micro sur des tubes russes. Alla Pougacheva m'acceuille avec son intemporelle chanson " million million million allix roz" et je raconte mes aventures a mon ami en observant les lieux. La nuit est folle a Ashgabat, le dancefloor s'enflamme et je suis perplexe devant l'energie qui se degage de cette ville. Le Turkmenistan est le pays le plus ferme d'Asie centrale. On aurait pu s'attendre a une ouverture depuis la mort de l'ancien President de la Republique, le Turkmenbachi (pere de tous les turkmenes) en 2006 mais elle n'a pas eu lieu. Le fantome du Turkmenbachi est intact a Ashgabat. Il y a une statue en or le representant sous toutes les postures a chaque coin de rue. Mes 3 statues du preferees sont : celle du President en jogging a l'entree du parcours de sante de 23 km qu'il a construit dans les montagnes ocres pour que les turkmenes integrent le sport dans leur quotidien. Celle juchee sur une espece de fusee qui tourne avec le soleil. Posthume, le soleil l'eclaire toujours ce qui prouve bien son immortalite. Et enfin, la statue du President bebe qui est la structure meme du mythe qu'il a construit. Un taureau, symbolisant la force, porte la planete terre tres abimee par le terrible tremblement de terre qui a detruit le Turkmenistan, rase Ashgabat, tue la moitie de la population du pays et laisse orphelin celui qui allait devenir le sauveur. Et l'on voit sur cette planete, une femme tenir courageusement un bebe dans ses bras et l'offrir au Turkmenistan.
Alors que la population est pauvre, le pays gagne beaucoup d'argent de l'exploitation du gaz, de la culture du coton et du poil de mouton. Au lieu d'invetir cet argent dans le systeme medical par exemple, le President prefere faire construire des immeubles par milliers en marbre blanc. C'est un marche en or pour Bouygue, principal promoteur. La plupart de ces immeubles sont vides mais les turkmenes d'Ashgabat ont tous un logement. 
Le Turkmenistan est un grand pays desertique et Asghabat a ete construite dans une oasis.
Le turkmenbachi a tout de meme reussi a reconstruire entierement Ashgabat et a reunir les 5 tribus nomades qui peuplent le pays. La priorite du President est de crer une unite et de vaincre le clanisme. Des mesures nationalistes sont rendues obligatoires comme planter un drapeau turkmene a l'exterieur de sa maison ou assister aux matchs de football etc. 
Les turkmenes sont profondement nomades. La vie en ville ne les empechent pas de vivre selon leurs codes et traditions et il n'est pas rare qu'ils fassent monter des vaches et des cochons dans leurs appartement ou qu'ils partagent le diner sur le palier avec les voisins, au lieu d'utiliser leur salle a manger. 
Un europeen au Turkmenistan perd son latin ! la logique turkmene me laisse dubitative. Le permis de conduire n'existe pas vraiment il est donc dangereux de s'aventurer sur la route. En chemin, il arrive de voir les gens stationner au milieu de la route sans penser que cela risque de gener les autres automobilistes, parfois, au restaurant, les serveurs apportent l'entree apres le dessert ou le cafe au milieu du repas... disons que la logique est autre.
Les gens sont tres beaux, grands, fins, elances, ils ont une allure folle. Une femme europeenne pourrait jeter son devolu sur le premier turkmene rencontre mais elle palirait vite a la vue des femmes turkmenes. Plutot grandes, elles ont une taille de guepe et leur corps parfait est mis en valeur dans leur robe traditionnelle. Il s'agit d'une longue robe droite faite d'une piece a deux coutures sur les cotes. Elles ont de longs cheveux noirs et un teint dore. Les etudiantes portent une robe verte, deux longues tresses sur les cotes et un petit chapeau traditionnel. Le garcons portent un pantalon gris, une chemise blanche et un gilet bleu marine. Le jean n'existe pas, meme les enfants portent des pantalons de costume et j'ai rarement vu de personnes aussi elegantes sans le savoir. Malgre leur beaute, les femmes sont bien souvent delaissees et mal traitees.
      Les personnes agees sont tres respectees. Les femmes se couvrent les cheveux d'un foulard chamare aux couleurs locales, souvent tres vives et les hommes portent une barbe, un chapeau et un long mateau de coton.

Le dernier jour, mon ami m'emmene sur un bazar a l'interieur d'un caravanserail - Je crois bien que le Turkmenistan s'est donne rendez-vous a cet endroit. Tout le monde essaie de se frayer un chemin parmi les moutons et les chameaux et j'assiste au spectacle le plus surprenant de l'annee. Paul m'explique que dans la culture nomade, les animaux representent la richesse et la puissance des hommes. Le marche des animaux est donc florissant et les plus riches viennent chercher deux ou trois chameaux sur ce bazar. Sans pitie, on l'attache a une sorte de grue et on l'installe dans le camion de l'acquereur.
Les moutons se vendent comme des petits pains, on les entassent les uns par dessus les autres dans les voitures et comme on sortirait du supermarche en France avec des provisions, a Asgabat, on s'extraie du bazar avec des moutons dans le coffre. Un peu plus loin, on trouve des pneux par milliers et de toute taille sur une cinquantaine de metre. Sur une pancarte, ecrit avec un gros feutre noir, on peut lire DUNLOP - je ne suis pas dupe. Un homme vend des voitures en pieces detachees, des objets que l'on ne soupsonnerait pas, a l'interieur du bazar, on respire le Turkmenistan, des epices de toutes sortes, des brochettes de mouton, des bijoux, des tapis pourpres, des vetements et des porte-bonheur en poil de chameau.
Une page se tourne. Je dois a present prendre le train et traverser le desert du Karakoum pendant 20 heures pour arriver en Ouzbekistan le lendemain matin. J'aime le Turkmenistan dans toute son exentricite et j'espere retrouver la meme saveur dans le pays voisin.

Mon ami azeri, arrête sa voiture devant un bâtiment neuf qui ressemble à un siège social d’une entreprise, voire, à un aérodrome. Je comprends plus tard qu’il s’agit de mon hôtel. Ma nouvelle maison n’a pas de charme, une peinture gigantesque du président et de feu son père orne l’entrée. On m’annonce le prix mirobolique de ma chambre et je calcule tristement qu'avec cet argent, je pourrais nourrir 10 familles géorgiennes pendant 1 mois. Pour la première fois depuis mon départ je me demande ce que je fais là.

Le lendemain, je veux marcher au bord de la Caspienne qui est au pied de mon aérodrome. Les passants me regardent comme si j’étais une girafe échappée d’un zoo, les voitures klaxonnent ou s’arrêtent, je comprends que je suis plus en sécurité dans l’aérodrome et je rebrousse chemin au bout de 5 minutes.

Visite de la ville, des immeubles poussent comme des champignons, le Président dont la photo est partout, a fait de la construction son crédo. J'ai encore quelques jours devant moi pour trouver du charme à Bakou.

La maman de mon ami m’explique en buvant du thé, qu’il n’y a pas de travail à Bakou. Sous l’ère soviétique, tout le monde travaillait, avait une maison et de l'argent, mais maintenant, la vie est devenue dure. Je lui dis que la population était bridée et n’avait pas le droit de s’exprimer. Elle me répond qu'il n'y avait pas de quoi se plaindre, puisqu'il n'y avait pas de mauvais côté. Il est vrai que la situation aujourd'hui n’est pas enviable, le coût de la vie est élevé, tout est sous le strict contrôle de l'Etat et la situation écologique est catastropique. 

J'aperçois quelques femmes qui ressemblent à des stars de films X, j'ai l'impression qu'elles ont toutes une mini moustache, mais en regardant de plus près, c'est du maquillage. Effectivement, avec un crayon foncé elles tracent le contour des lèvres. Nous allons diner dans la datcha de mon ami à l'extérieur de la ville, une magnifique demeure dans une immense propriété et j'aperçois la première expression de joie et de vie depuis mon arrivée. La petite fille de mon ami chante et danse et ses yeux brillent très fort - je ne me suis pas trompée de route.